No existe una ruta terrestre directa desde Bishkek, Kirguistán, hasta Taskent, Uzbekistán. Hay que viajar hasta Osh, en el sur, y cruzar la frontera desde allí o, como hicimos nosotros, tomar un tren a través de Kazajistán. El trayecto hasta Lugovoy, en Kazajistán, dura unas seis horas en un antiguo tren ruso sin aire acondicionado. Allí hay que esperar siete horas hasta que llegue el tren de conexión, a la 1:30 de la madrugada. Después, quedan otras doce horas de viaje en tren hasta Taskent.
Lugovoy parece estar increíblemente aislado: es una pequeña localidad kazaja con vacas y coches antiguos, rodeada por las hermosas montañas Tian Shan cubiertas de nieve. Da la sensación de estar muy lejos de cualquier lugar.
Como estábamos llegando a un país nuevo, tuvimos que seguir nuestra rutina habitual de llegada: conseguir moneda local, comprar nuevas tarjetas SIM, encontrar café y algo de comida. Podría haber sido una experiencia terrible, pero terminamos pasando una velada maravillosa.
Una pequeña tienda nos permitió dejar allí nuestras mochilas, en otro lugar pudimos cambiar dinero y en una pequeña cafetería situada frente a la estación nos sirvieron café y comida vegetariana. Más tarde, el jefe de la estación nos invitó a tomar un café en su oficina.
Finalmente, éramos las únicas personas que quedaban esperando en la estación. Fue una sensación extraña pero maravillosa estar solos en el andén en plena noche, acompañados por un par de simpáticos perros viejos. Casi podía sentir exactamente en qué punto del mapa del mundo me encontraba.
Samarcanda
Mientras me preparaba para viajar a Uzbekistán, estaba leyendo un maravilloso libro titulado A Carpet Ride to Khiva, de Christopher Aslan Alexander. Rápidamente se convirtió en mi nuevo héroe.
En el libro cuenta una historia sobre el origen de la palabra rusa “vokzal”. Según la historia, cuando Rusia estaba desarrollando su sistema ferroviario, enviaron a dos hombres a Londres para estudiar los trenes de allí. Cuando llegaron a la estación de Vauxhall, confundieron “Vauxhall” con la palabra que significaba “estación”. Como consecuencia, las estaciones de tren rusas pasaron a llamarse “vokzal”.
No tengo idea de si esta historia es realmente cierta, pero me hizo mucha ilusión ver la palabra en la estación de tren de Taskent. De hecho, la encontré en todas las estaciones que visitamos después.
Cuando finalmente llegamos a Taskent, estábamos tan agotados que lo único que queríamos era dormir. Todo el mundo dice que es una ciudad muy agradable, pero en nuestro estado de agotamiento nos pareció demasiado grande y demasiado calurosa.
Lo mejor de nuestra estancia fue un pub “irlandés” muy acogedor situado a la vuelta de la esquina que, por desgracia, no tenía Guinness.
Dormimos durante un par de días y después escapamos a Samarcanda.
¡Lo siento, Taskent! Quizás la próxima vez.
Siempre había querido visitar Samarcanda, conocida históricamente como Maracanda. Es una de las ciudades habitadas más antiguas de Asia Central, con una historia que se remonta a miles de años y registros escritos que datan del siglo VIII a. C. La ciudad fue completamente destruida por Gengis Kan en 1220, pero posteriormente fue reconstruida.
“Samarcanda, el rostro más hermoso que la Tierra jamás haya vuelto hacia el sol.”
— Omar Jayyam
Es difícil encontrar palabras lo suficientemente grandes o impresionantes para describir Samarcanda. Es como un enorme y espectacular museo al aire libre.
Su arquitectura islámica – mezquitas, madrasas, minaretes y mausoleos – está formada por enormes estructuras que se elevan hacia el cielo, llenas de detalles intrincados y extraordinarios motivos decorativos.
Nos alojamos en un cómodo apartamento moderno en la parte baja de University Boulevard, una amplia y majestuosa avenida cubierta por la sombra de enormes y antiguos árboles de morera.
El bulevar continúa durante aproximadamente cuatro kilómetros a través de una serie de caminos y escalinatas. Pasa por los terrenos de la universidad, donde estudiantes y profesores pasean y conversan seriamente, y continúa hacia Gur-e-Amir, el Registán, la mezquita Bibi-Khanym, el antiguo y bullicioso bazar y, finalmente, la necrópolis de Shah-i-Zinda.
A lo largo del camino hay enormes estatuas, fuentes que borbotean y hermosos parques verdes.
El clima era perfecto durante nuestra estancia. La ciudad parecía un oasis fresco y verde en medio del desierto.
Me sorprendí imaginando cómo sería vivir allí durante un tiempo, quizás incluso enseñar en la universidad.
Bujará
Las tres grandes ciudades históricas de Uzbekistán son Samarcanda, Bujará y Jiva. Aunque siempre había soñado con visitar Samarcanda, antes de este viaje ni siquiera había oído hablar de las otras dos.
Mientras Samarcanda es una ciudad de grandeza y esplendor, Bujará ofrece una experiencia cultural mucho más auténtica.
Nadie parece saber exactamente cuántos años tiene Bujará, pero se cree que la ciudad tiene al menos varios miles de años.
Caminar por sus calles estrechas y polvorientas, flanqueadas por casas de ladrillo de adobe y hermosas puertas de madera tallada, es como viajar atrás en el tiempo.
Mires donde mires, encontrarás algo extraordinario: una hermosa mezquita, una magnífica cúpula, una antigua puerta o un histórico caravasar.
Bujará es seca, polvorienta e increíblemente calurosa. El centro de la ciudad puede resultar casi insoportable durante las horas centrales del día, y la gente se refugia en casa para descansar a la sombra hasta que la temperatura baja por la tarde.
En el corazón de Bujará se encuentra el antiguo estanque de Lyabi-Hauz, rodeado de zonas sombreadas y restaurantes. Por la noche, el lugar cobra vida con luces, fuentes y música.
Observar la escena desde el balcón de un restaurante mientras se disfruta de un vino local resulta una experiencia maravillosamente exótica.
La mayoría de los habitantes de Bujará y Samarcanda son tayikos, y Bujará me recordaba mucho a la antigua Persia que había imaginado: patios interiores, divanes cubiertos con telas, vestimentas tradicionales, frutas y frutos secos, té de menta, hermosas alfombras y elaboradas decoraciones.
Casi todas las superficies están decoradas con tallas, pinturas, azulejos de colores y ricos tejidos.
Las mujeres llevan ropa de colores y muchas tienen dientes de oro.
Todo en Bujará transmite una sensación de lujo, elegancia y poesía.
El apartamento en el que nos alojamos contribuía aún más a esa atmósfera. Parecía un pequeño palacio de lujo.
Nuestro anfitrión, Sharif, fue increíblemente hospitalario. Cada mañana preparaba un delicioso desayuno vegetariano, tan abundante que prácticamente nos duraba todo el día.
Nos invitó a su casa a tomar el té y, otra noche, a cenar con él y su hermosa esposa, Rano.
Sentarnos en el patio bajo las estrellas y mantener una conversación utilizando Google Translate es un recuerdo que conservaré para siempre.
Bujará tiene una larga historia como centro espiritual. Antes de la expansión del islam, era conocida por su diversidad y tolerancia religiosa.
Históricamente, los habitantes de Bujará eran sedentarios, no nómadas. Durante miles de años se dedicaron a la agricultura, la artesanía y el comercio.
Hay pequeños puestos y tiendas por todas partes, mientras que los bazares están llenos de llamadas de “¡Mire, solo mire, señora!”, sonidos de regateo y una increíble variedad de cosas hermosas para comprar: alfombras, joyas, seda y muchos otros tesoros.
Las maravillas que se pueden descubrir en Bujará serían suficientes para llenar un libro entero.
Sin embargo, para mí, uno de los lugares más destacados fue el Palacio Sitorai Mokhi-Khosa, donde vivieron generaciones de emires de Bujará.
Los palacios de los emires fueron destruidos varias veces y el palacio actual fue construido por el último emir a principios del siglo XX.
Aunque no es especialmente antiguo, su arquitectura es extraordinaria.
Actualmente alberga un museo de objetos culturales, incluida una fascinante colección de ropa y textiles tradicionales.
Finalmente descubrí la historia de los tradicionales zapatos curvados y puntiagudos.
Al parecer, su forma tan particular estaba diseñada para reducir la superficie del calzado que entraba en contacto con el suelo.
Sin duda, esto da un significado completamente nuevo a la idea de “caminar ligeramente sobre la tierra”.
El viaje a Jiva
En el tren de Bujará a Jiva, el paisaje fue cambiando poco a poco.
Las tierras de cultivo dieron paso a zonas de matorrales y, finalmente, incluso la vegetación desapareció, dejando únicamente el desierto.
Llegamos a Jiva al atardecer, justo cuando se estaba poniendo el sol, y tuvimos la sensación de haber sido transportados directamente a una novela fantástica.
La casa donde había vivido mi nuevo héroe en Jiva es ahora una casa de huéspedes llamada Meros BnB, y estaba increíblemente emocionada por poder alojarme allí.
La casa es muy antigua y está situada cerca de la Puerta Oeste, dentro de Itchan Kala, la antigua ciudad amurallada.
Jiva tiene un pasado brutal. Fue uno de los centros más importantes del comercio de esclavos de Asia Central.
La ciudad es incluso más calurosa que Bujará, y solo puedo imaginar lo aterradora que debió de ser para las personas esclavizadas que eran llevadas allí.
Rodeada por los enormes desiertos de Karakum y Kyzylkum, prácticamente no había posibilidad de escapar.
Existe un dicho tradicional según el cual, cuando se viaja al desierto, hay que llevar tres cosas: un turbante para utilizarlo como sudario, un cuchillo para cavar la propia tumba y un anillo para pagar a la persona que te entierre.
Es un consejo bastante sombrío, pero práctico.
Jiva – La ciudad mágica de la Ruta de la Seda
Jiva es todo lo que esperaba encontrar en la Ruta de la Seda: antigua, exótica y mágica.
Hay algo en una antigua ciudad del desierto, llena de cúpulas, torres y minaretes, que llega directamente al alma.
Me quedé fascinada contemplando la puesta de sol sobre la ciudad antigua, mientras los minaretes se bañaban en una suave luz rosada y dorada.
Fue una de las experiencias más hermosas y especiales de mi vida.
